Виды корма для земноводных

Сверчки - самый популярный корм

Для кормления амфибий подходят банановый сверчок (Gryllus assimilis), Домовой (Acheta domesticus) и двупятнистый (Grillus bimaculatus) сверчки. Сверчки - очень хороший и питательный живой корм для многих амфибий. Из-за мягких покровов, они хорошо усваиваются, а по содержанию аминокислот даже опережают саранчу. Содержать сверчков довольно просто, лишь разведение в домашних условиях может вызвать трудности.
 
1. Содержание
Для содержания и разведения сверчков подходят любые ёмкости из пластика, стекла или ДСП кубического или вертикального типа с гладкими стенками. По размерам для большой группы сверчков подходит емкость размером 60х40см при высоте от 30см. Оптимальное количество для содержания взрослых сверчков - не более 5 сверчков на 10 квадратных см., из расчета 3-4 самки на одного самца.Доступ в контейнер сверчков должен быть сверху. Большую часть объема надо заполнить картонными ячейками для яиц, по которым сверчки ползают и в которых прячутся. Субстрат необязателен, можно ограничится фильтровальной или газетной бумагой. Менять субстрат нужно не реже 1 раза в месяц. 
Для успешной вентиляции следует сделать верх контейнера сетчатым (пластиковая сетка или металлическая сетка). Для освещения используются лампы накаливания 25-40 Вт, которые должны быть включены световой день. Температура воздуха должна быть не менее 26 С., оптимально 28-37 С. Критической температурой является 45-48 С. Для успешного разведения и развития насекомых желательно использовать ультрафиолетовую лампу Repti Glo 5.0 или 2.0.
Влажность воздуха 40-50% поддерживается опрыскиванием 1-2 раза в неделю контейнера из пульверизатора. Однако повышенная влажность повлечет за собой появление клещей.
Уборка террариума должна проводиться примерно раз в неделю, так как наличие экскрементов и разложившегося корма сильно тормозит развитие сверчков и может вызвать появление клещей
 
.2. Кормление
Сухие корма должны быть в инсектарии постоянно, а влажные и сочные лучше давать небольшими порциями 1-2 раза в день. Сухие корма - это гамарус, комбикорм, овсяные хлопья, сухое молоко или сухие молочные смеси, яичный порошок, рыбная и костная мука, измельченные сухари, сухой корм для кошек и собак. Сочные корма - это нарезанные (а для молоди - тертые) морковь, яблоки, репа, брюква, картофель, листья капусты, салата, одуванчиков и т.п. Обязателельно нужно регулярно давать белковую пищу. Можно подкармливать сверчков белком от вареных яиц. Чем тоньше будут кусочки корма, тем быстрее они будут съедены, а значит, не успеют испортиться. Несъеденный корм нужно вычищать, чтобы сверчки не заболели. Для влажных кормов можно предусмотреть специальную кормушку и регулярно ее мыть (не реже 1 раза в неделю). 

Сверчок3. Разведение
В террариум устанавливают небольшую пластиковую прозрачную емкость с влажной рыхлой землей слоем 5-7 см, вермикулитом, торфом или кокосовой стружкой. Чтобы избежать пересыхания емкости, ее можно накрыть крышкой с несколькими отвертиями в ней размером с самку сверчка. Слой земли можно накрыть крупноячеистой сеткой, чтобы сверчки не стали разрыхлять чрезмерно субстрат или поедать яйца. 
На контейнере пишут дату помещения его в террариум с взрослыми сверчками, и через 7-9 дней его вынимают и переставляют в другой, пустой контейнер с достаточной влажностью воздуха и температурой порядка 30-32 С. Процедуру повторяют в течение 3-4 недель. Взрослое насекомое обильно откладывает яйца (одна самка откладывает от 100 до 300 яиц). Если яйца оставлять, то выживаемость молоди будет намного ниже. 
После того, как период откладки закончен, маточное поголовье необходимо отдать на корм, т.к. продолжительность жизни сверчка составляет не более 1,5 мес. Таким образом возникает цикл с постоянным обновлением поголовья при одновременном наличии сверчков разных размеров.
Сверчки начинают выходить из яиц через 10-20 дней после первой кладки. Условия содержания личинок и нимф сходны с условиями содержания имаго (взрослых сверчков), но картонки для яиц можно заменить просто мятой бумагой. Когда сверчки подрастут (больше 5 мм) в контейнер-садок можно поместить картонки и поилки, а когда достигнут половозрелости - контейнер для откладки яиц. Самка, в отличие от самца, имеет яйцеклад. Половая зрелость имаго наступает через несколько суток после заключительной линьки.4. Операции со сверчками
Отлов крупных сверчков проводится с помощью длинного пинцета или стряхиванием их с картонок в емкость с широким горлом. Мелких насекомых можно отлавливать с помощью эксгаустера или также просто стряхивать их в какую-то емкость.
Для отлова молоди сверчков можно использовать стеклянные трубки. Насекомые скапливаются в них и остается только зажать пальцами оба конца трубки. Перед скармливанием сверчков лучше подержать в холодильнике, чтобы они стали менее подвижны, а затем обсыпать их кальцийсодержащими веществами.5. Болезни
Самая частая болезнь - клещи, которые появляются из-за повышенной влажности и остатков кормов. Для того, чтобы избавиться от клещей надо использовать понижение влажности, увеличение температуры. Влажная тряпка, положенная в резервуар, приманивает клещей. Если эту тряпку в течении дня несколько раз стирать в горячей воде, популяция клещей значительно уменьшается. В крайнем случае, необходимо сменить резервуар для разведения насекомых.
Бывает также инвазионное заболевание, вызванного микроспоридией Nosema grylli от которого погибает вся популяция. Симптомами являются вялость, слабость, неактивность сверчов, раздутое брюшко и неприятный запах. Для лечения могут использоваться различные препараты, применяющиеся для лечения нозематоза у пчел. Чаще используется тщательная дезинфекция всех емкостей со сверчками с уничтожением всех зараженных насекомых и заменой на новую популяцию.
Каннибализм, трудные линьки и размягчение хитинового покрова сверчков ведут к многократному уменьшению их количества и свидетельствуют о том, что доля животных кормов в рационе сверчков должна быть повышена. Однако виной уменьшения количества животных могут быть также недостаток растительной пищи, площади, высокая плотность популяции, малые возможности укрытий или большие отклонения от оптимума микроклиматических факторов.
 

дождевые черви

Дождевые черви

Дождевые черви - прекрасный корм для многих обитателей террариумов, особенно амфибий. Летом их в достаточно больших количествах можно накопать в любом близлежащем полисаднике, но вот зимой достать их становится практически невозможно, если только в специализированных рыболовных магазинах.Для культивации дождевых червей необходим деревянный ящик (размером 60х40х20 см) который заполняется смесью - 1/3 почвы, 1/3 песок, 1/3 навоз. Получившаяся субстанция тщательно перемешивается, после чего ее оставляют в покое на 2 недели. Смесь всегда должна быть влажной, температура воздуха - 22-27С. По истечению срока в ящик можно запускать червей, но надо помнить, что для культуры годятся только те черви, у которых есть поясок. Адаптация к новым условиям займет примерно 2-2,5 недели.Подкармливать червей можно набухшими овсяными хлопьями, растительными отходами и навозом. Корм добавляется каждые 2-3 недели.


Зофобас

зофобасЗофобас (Zophobas morio) - называемый также зоофобасом, зоофобусом - личинка гигантского мучного хруща, жука, относящегося к семейству чернотелок. Для содержания и разведения зофобаса потребуется несколько ящиков (деревянных, стеклянных и т.п.) без щелей, с толстыми гладкими стенками, высотой примерно 40-50 см. Расстояние от субстрата до крышки - не менее 15-20 см, кроме того, желательно промазать вазелином 10-см полосу стенок у самой крышки. Крышку делают плотно подогнанной, с вентиляционной сеткой на всю площадь крышки с ячеей 1-2 мм. Освещение необязательно. Температура в пределах 27-29 градусов.

Кормить жуков следует смесью отрубей и овсяных хлопьев, резаной морковью, брюквой, репой, листьями капусты, салата, которые они будут есть и из которых будут получать влагу, и сушеными фруктами, комбикормами, хлебом, высушенные аквариумными кормами (гамарусом), как источником белка, сухими молочными смесями. Личинкам можно давать мясо или рыбу. Кормят зоофобуса из небольших кормушек, которые нужно регулярно (раз в 1-2 дня) чистить.

Субстрат - смесь опилок с торфом или кокосовой стружкой, которую поддерживают чуть влажной, или смесь отрубей и овсяных хлопьев. В инсектарий с жуками субстрат насыпают слоем 2-3 см и помещают на поверхность коряги и укрытия. Как только начнут появляться личинки и разовьются до различимого глазу размера, их пересаживают в другой контейнер, с субстратом до уровня 5-10 см. Таких контейнеров лучше иметь несколько (2-3). Субстрат нужно регулярно чистить, раз в неделю можно увлажнять коряги или субстрат, не перебарщивая. Если влажность в ящике будет чрезмерной, жуки погибнут.

Методика размножения зофобаса относительно проста, но требует некоторого усердия и ответственности. Во-первых, нужно взять несколько (желательно 10-15 штук) личинок последнего возраста и поместить их в небольшие контейнеры, например в те, которые используются для хранения фотопленок. В контейнерах заранее проделываются вентиляционные отверстия и они наполовину заполняются кормовым субстратом (отрубями, например). Во-вторых, следует поместить контейнеры в теплое место (температура около 25-280C) и периодически проверять на предмет смерти насекомого. Если животное издохло, его следует заменить новым. В конце 2-3 недели у личинок начинается метаморфоз, они сворачиваются в клубок и теряют подвижность. Незадолго после этого они окукливаются.
На 3-4 неделю вылупляются жуки, которых следует пересадить в герметичный садок (иначе улетят). Температура содержания - 20-250C. В качестве кормового субстрата используются овсяные хлопья или отруби, как подкормка - свежие овощи и фрукты. Также необходимо поместить в садок кусок какого-либо пористого дерева, например, пробкового (оно, как известно, используется при затыкании некоторых спиртных напитков, т.е. достать его реально:)). В него жуки будут откладывать яйца. Примерно через месяц в субстрате обнаружатся микроскопические личинки.Относительно пищевых свойств зофобаса можно сказать, что он является довольно жирным кормом и использовать его в качестве основного объекта нерекомендуется.

Мухи

ОпарышРазводить мух в домашних условиях очень просто. Для этого покупаем опарыша в магазине охотник или рыбалов, кладем небольшое количество в банку литра на 2-3, закрываем сверху марлей и затягиваем резинкой. Опарыш очень маленький, не используйте весь сразу! Штук 20-30 будет достаточно. Оставшуюся часть храните в коробочке с маленькими дырочками для вентиляции в холодильнике при температуре ~ 5-10 градусов (запаха от него нет), там он впадает в спячку.

Ставим банку в теплое место. От этого будет зависеть на сколько быстро появятся мухи. Оптимальная температура 28 градусов. Через 2-3 дня весь опарыш окукливается, превращается в бочковидные темно-коричневые неподвижные куколки. Проходит около 8 дней с момента подготовки банки, и банка заполняется мухами. Если банка стояла при меньшей температуре, то мухи появятся на 2-3 дня позже.
Мухи обычно вылупляются ночью, причем все сразу. Если несколько мух уже летает по банке, значит за ближайшую ночь вылупятся все остальные! Поэтому не рекомендую оставлять открытой банку с невылупившимися мухами в террариуме, чтобы не пугать хамелеона стадами мух.
Теперь можно кормить довольное животное.
За раз хамелеон ест в среднем 6 штук, поэтому не переусердствуйте и не выпускайте в террариум сразу много мух. Иначе они могут разлететься по квартире.Хамелеон с удовольствием охотится на мух, стреляя по ним языком, и даже может поймать муху на лету.
Никакого неприятного запаха от опарыша или мух нет.
Кормить опарыш не нужно, а мухам можно положить фрукты или вообще что угодно, только выкидывать объедки через по мере того как они начинают портиться.Завершать цикл разведения, добиваясь откладывания яиц мухами, смысла нет, мухи откладывают яйца в падали, а это запах и в целом противно. Зато купить опарыш можно легко и недорого!  


Мучные черви

РАЗВЕДЕНИЕ МУЧНЫХ ЧЕРВЕЙ (личинки мучного хрущака Tenebrio molitor)


Размножение "мучных червей" обычно не представляет проблем: жуки откладывают яйца в кормовую смесь, и дальше в глубине этой смеси идет развитие личинок. Эту смесь можно насыпать слоем около 5см, чтобы удобно было искать мелких червей и чтобы не было загнивания смеси. Площадь садка должна быть побольше, чтоб жукам было где совершать свои брачные игры, не стесняя друг друга. Для защиты окукливающихся личинок, а также для удобства сбора крупных личинок я кладу в емкость с жуками пару сложенных в 3-4 раза листов бумаги. Цикл развития от яйца до имаго ~3 месяца (t ~30С, влажность ~50%).
Большой необходимости определять пол у жуков и личинок нет.Проблемы разведения:

Так как размножение у мучного хрущака не очень быстрое, и при отсеве теряется много личинок, то с перенаселением проблем обычно не бывает.
Для предотвращения инбридной депрессии желательно раз в несколько лет добавлять особей из других мест содержания.Террариум.
Емкость для содержания мучных хрущей у меня площадью примерно 40Х25см и 8см высотой. По дну равномерно насыпано около 4 см кормовой смеси. Сверху лежат два свертка бумаги для окукливания личинок.
Емкость должна быть снизу абсолютно герметична! Червячки могут пролезть в любую щель. Но жуки и личинки не могут лазить по стеклам, так что емкость можно просто накрыть для защиты от пыли и для создания микроклимата любой крышкой, не особо заботясь о щелях.Кормление.
Кормом для личинок и жуков служит смесь из отрубей, муки и измельченных яичных скорлупок. Я делал приблизительно такую пропорцию:
1 часть муки на 10 частей отрубей, и измельченные оболочки от четырех куриных яиц на 1 литр смеси.
Иногда сыплю сверху рыбьего корма или другой белковый корм, но в этом, похоже, частой необходимости нет. Но нельзя добавлять эти виды кормов в смесь, так как она может начать гнить. Нужно учитывать, что жуки тоже питаются, но они не любят есть кормовую смесь. 

Зоофобас, гигантский мучной червь

Если их будет много, они могут поесть личинок в момент окукливания и куколок. Чтоб этого не происходило, им желательно класть немного хлеба, белкового корма и ставить небольшую мисочку с водой, в которую насыпать вермикулита. Мисочка должна стоять на прочной подставке, которая опирается на самое дно емкости, иначе личинки ее закопают. Мисочка должна быть либо из такого материала, чтоб жуки по нему могли лазать, либо ее наружные края нужно смазать воском.Проблемы кормления:
Одна из проблем, связанных с кормлением, - истощение кормовой смеси. Ее можно подсыпать, но этого надолго не хватит. Тогда нужно взять сито с ячейками ~2мм и просеять смесь. Конечно, много мелких личинок потеряется, но другого способа я не знаю. Потом можно заново все приготов

Не могут лазать по стеклам ни жуки, ни личинки. Жуки также практически не могут летать.ить и высыпать туда отсеянных особей.Некоторые особенности "мучных червей":

  • Личинки сразу зарываются в субстрат; жуки не всегда закапываются, чаще стремятся убежать по поверхности.
  • Личинки могут запросто погрызть животных, которые по каким-то причинам потеряли подвижность и их покровы слабо защищены
  • Есть частые замечания о том, что систематическое кормление мучными хрущами вредно, особенно для пресмыкающихся.

Саранча

Саранча популярна в качестве кормовых насекомых среди владельцев пауков, крупных рептилий. Она больше и питательнее сверчка. В неволе содержат, в основном, два вида саранчи: перелетную (Locusta migratoria) и пустынную (Schistocerca gregaria). Пустынная саранча изящней и ярче окрашена, но, в целом, для содержания обоих видов рекомендации похожи.

саранчаСодержание
Для содержания саранчи подойдет пластиковый, деревянный или стеклянный контейнер-садок с гладкими стенками. Площадь основания садка может быть 60х40 или даже меньше, высота - не менее 60 см. Удобней всего сконструировать садок следующим образом: дно садка затянуть мелкоячейстой металлической сеткой, а под ней предусмотреть выдвигающийся поддон. В целом, такая конструкция садка аналогична конструкции вивария и значительно облегчает уборку в террариуме. Больше половины садка занимают подвешенные вертикально в ряд картонки для яиц, которые увеличивают полезную площадь контейнера. В стенках или потолке контейнера предусматривают вентиляционные отверстия, затянутые металлической сеткой. Хорошая вентиляция саранче необходима.

К потолку или верху боковой стенки инсектария крепится патрон для лампы накаливания. Мощность лампы следует подбирать с учетом того, что оптимальная температура для содержания и успешного разведения саранчи - 35-40 градусов, для пустынного вида - даже до 45 градусов. Как правило, используют лампу мощностью 35-60 Вт. Влажность воздуха 30-35%. Слишком низкая влажность осложнит линьку насекомого, а слишком высокая станет причиной появления болезней и паразитов. Инсектарий с саранчой не опрыскивают, и поилок не устанавливают. Всю необходимую влагу саранча получает из сочного корма. Тем не менее, в отопительный период влажность воздуха в помещении может падать до 20%. В таких случаях полезно применять увлажнители воздуха для помещений.

Фотопериод для саранчи делают непрерывным, чтобы интенсифицировать питание и рост. Для освещения достаточно той же лампы накаливания. Можно облучать саранчу ультрафиолетовыми лампами (например, типа Sylvania). Это значительно повышает ее ценность в качестве корма для рептилий.

Кормят саранчу в основном пророщенной пшеницей и другими злаковыми растениями. В летний период подойдет газонная трава; зимой придется проращивать зерно специально, причем в достаточном количестве: несколько поддонов с проростками на разной стадии роста. Кроме пшеницы, из сочных кормов дают также салат, тёртую сырую морковь и яблоко, пустынной саранче - зелень деревьев и кустарников. Из сухих кормов основными являются отруби с добавлением сушёного гамаруса. Следует убедится, что при выращивании зелени не использовались никакие инсектициды, иначе саранча может погибнуть.

Размножение 
Половозрелости насекомые достигают через 8 дней после последней линьки и способны размножаться еще в течении 3х недель. На период размножения в садок с саранчой устанавливают небольшой контейнер с влажной рыхлой землей (торфом, кокосовой стружкой и т.п.). Для предотвращения высыхания его можно накрыть крышкой с небольшим отверстием в ней для саранчи. Одна самка за раз сносит около 50 яиц. Через 10 дней после установки контейнер с отложенными яйцами меняют на новый, а первый переставляют в пустой садок с теми же условиями температуры и влажности.

С момента кладки до выхода молоди проходит около 15 дней. Дальше саранча развивается в новом садке, и еще через 2-3 недели достигает стадии имаго (взрослого насекомого). Цикл повторяется снова.

В промежутке между циклами инсектарий следует вычистить и продезинфицировать, после чего его снова можно использовать.


Тараканы

Туркменские тараканы

Туркменский таракан Shelfordella tartara - некрупный таракан, очень удобен тем, что не лазает по стеклу и другим гладким вертикальным поверхностям, мягкий и подвижный. Особенно хорошо кормить им малышей пауков и скорпионов.Вид достигает размера приблизительно 2,5 - 3 см, самцы кажутся длиннее из-за их крыльев, которые немного выступают за брюшко. У самок крылья редуцированы (в зачаточном состоянии), что облегчает определение пола.Цвет самца - коричнево-золотой с красноватым оттенком. Самки почти чёрные с жёлто-оранжевыми пятнами по бокам. Цвет личинок обоих полов одинаковый: передняя половина тела красно-оранжевая, задняя - чёрно-коричневая.Не требуется много времени, чтобы обустроить размножающуюся колонию этих животных. Понадобится небольшой пластиковый контейнер или старый аквариум, где обязательно нужно сделать отверстия для вентиляции. Подстилка (субстрат) необязательна, но тараканам нужны укрытия в виде картонных лотков из-под яиц или кусков коры. Ещё потребуются тарелки для корма и воды (обязательно! Эти тараканы много и часто пьют). Температура должна быть приблизительно 27-30° С. Если ниже, то тараканы не будут размножаться так быстро. Влажность должна быть минимальная, никаких опрыскиваний и увлажнений субстрата и укрытий!Чтобы кормить тараканов, можно использовать разнообразные овощи и фрукты, собачий, кошачий и рыбий сухие корма (лучше всего давать мелкие и мягкие гранулы), сухие дубовые листья, овсянку, листья одуванчиков и т.п.Если повезёт, то тараканы быстро начнут производить коконы с яйцами (оотеки). Шелфорделлы не живородящие, обычно они приклеивают оотеки к субстрату или укрытиям. Малыши выходят из оотек через 1-1,5 месяца. Вид является очень плодовитым и быстрорастущим. Цикл развития составляет 4-5 месяцев. Взрослые особи живут от 3 до 5 месяцев и беспрерывно размножаются.

 

РАЗВЕДЕНИЕ МРАМОРНЫХ ТАРАКАНОВ (Nauphoeta cinerea)Для успешного разведения желательно приобрести большое количество особей - от 20 и выше. Но иногда такой возможности может и не быть, и регулярно приобретать тараканов тоже не получается. Тогда очень важно скармливать тараканов так, чтоб отдавать особей определенного пола в нужной последовательности.
Желательно скармливать сначала самцов, при этом следить, чтобы осталось хотя бы 1-2 самца. Потом уже можно переходить на самок, пока не останется две-три особи.
В любом случае, нужно следить за тем, чтобы обязательно оставалось как минимум 2-3 самки и 1-2 самца; для этого лучше изначально отсадить это количество тараканов в оборудованный террариум, создать им необходимые условия и не беспокоить их. Но и за теми, кто пойдет на корм, тоже нужно следить, ведь первыми, и даже единственными размножится могут именно они.Некоторые проблемы успешного разведения:
1) Стабилизация численности в колонии.
При разведении нужно заранее хорошо себе представлять, что наверняка через какое-то время тараканов будет гораздо больше, чем нужно на прокорм ваших животных. И при оптимальных условиях они будут продолжать размножатся.
Можно часть тараканов куда-то отдавать или же при достижении определенных размеров популяции снизить температуру содержания, не греть их. Но кормить надо обязательно!
2) Инбридинг.
Тараканы не слишком интенсивно размножаются, но опасность инбредной депрессии есть. Для ее преодоления раз в год или в два года желательно добавлять особей из других колоний.Террариум.
Для содержания мраморных тараканов необходима герметично склеенная невысокая емкость, размеры которой можно взять следующими: 30см длина, 20см ширина и 15см высота. Крышка у меня двухсекционная, в дальней стороне лежат яичные лотки, один над другим, и эта зона закрывается сеткой, над ней находится красная лампа, которая прогревает террариум. Передняя секция крышки стеклянная, прилегающая плотно к краям террариума. Она подъемная, и именно под ней находятся поилка и кормушки, чтоб лампа не сушила корм и не выпаривалась вода. С этой секции и ловятся тараканы на корм.
На дне террариума - слой вермикулита около 1см.
Очень тщательно нужно подойти к тому, чтоб не было ни малейших щелей. Отверстия на вентиляционной сетке должны быть не более 1мм. Молодь мраморников очень мелкая и запросто может разбежаться, если будут подходящие щели.
Для содержания кормовой группы можно сделать емкость попроще, но главное требование остается - никаких щелей!Кормление.
Для кормления я использую в качестве углеводного и витаминного корма различные фрукты и овощи. Очень тараканы любят груши. В качестве белкового корма я даю корма для рыбок- сушенный мотыль, циклоп, комбикорма. Порции белкового и углеводного корма я сыплю в разные кормушки. Нужно экспериментальным путем подбирать количество кормов, а также не забывать, что на разных уровнях развития колонии потребление кормов различно. Воду я держу в поилке, засыпанной вермикулитом. Это делается и для того, чтобы молодняк не мог утонуть, и для использования в качестве минеральной подкормки.
Террариум с тараканами я не опрыскиваю.Некоторые проблемы кормления:
1) При длительном перерыве в кормлении и при большой численности колонии, корм нужно рассыпать или разложить по нескольким кормушкам. Иначе голодные тараканы легко могут покалечить друг друга, когда с голоду накинутся на единственную кучку корма.
2) Белковый корм нужно давать всегда, чтобы избежать каннибализма и белкового голодания.Для тараканов характерно:
- Лазают по стеклам.
- Личинки меньших возврастов и реже взрослые особи склонны закапыватся.
- Мечутся на руках и спрыгивают, практически не летают.
- Полный цикл от отрождения живых детенышей до имаго - от 4 и больше месяцев (у меня при температуре содержания 38 гр.С - около 4 месяцев).
- Время жизни окрыленной особи (имаго) до 7 месяцев и больше

 

Иcточники: tarantulas.ru, www.gekko.ru, yakzooex.narod.ru, chamaeleon.ru